65° Северной широты. Часть пятая: Западные фьорды

65° Северной широты. Часть пятая: Западные фьорды

Сегодня мы снова возвращаемся к нашему путешествию по огромным просторам восхитительной и неповторимой Исландии.

Сегодня мы снова возвращаемся к нашему путешествию по огромным просторам восхитительной и неповторимой Исландии.

Нас многие спрашивали, а где же жить в этой мало обитаемой стране? Как спланировать время своего путешествия? Для начала хочу сказать, что часть путешествия мы ночевали в своих авто, укутавшись в теплые пледы и ночники. Однако, путешествие было спланировано таким образом, чтобы на пути нам попадались города, в которых были отели. Мы заранее бронировали там место, чтобы просто приехать в город и знать, что нам есть где ночевать. Однако перед бронированием мы сравнивали цены в других местных отелях с помощью популярных сервисов, что и всем советуем.

Если вы пропустили первые части нашей эпопей, то вот вам навигация по путешествию:

«Есть места, которые наше воображение просто не в состоянии представить. К примеру, западные фьорды».

Западные фьорды – скудно населенная и невероятно труднопроходимая местность. Щебневые дороги с большими рытвинами змеятся между отвесными скалами и вокруг них – и ни единого намека на безопасную тропу. Один вид стремительно сменяется на другой: от ряда острых пиков гор, напоминающих зубья пилы до невозможно глубоких фьордов, врезающихся в сушу так, что она похожа на пальцы руки. Побережье усеяно крошечными деревушками, в которых люди продолжают жить в соответствии с издавна устоявшимися в этих краях традициями.

Пейзажи западной Исландии

Стейнгримсфьярдархейди – горный перевал, расположенный в западных фьордах. Шоссе поднимается в гору от залива Стейнгримс-фьорд, ведя к безлюдной метеорологической станции, построенной на самой вершине. Затем нужно спуститься обратно к асфальтовой дороге. Этот продуваемый всеми ветрами участок дороги достигает длины в 50 км., а в самой высокой точке – 440 м. Вершина горы большую часть времени скрыта густым туманом. Напротив метеорологической станции можно заметить традиционную каменную хижину, или скаули – в ней может найти приют всякий, кому не повезло здесь заблудиться или застрять.

Заброшенный домик в западной Исландии

Шоссе 68

Поворот с кольцевой дороги на шоссе 68 – это начало. Все начинает меняться очень быстро по мере того, как дорога огибает фьорд (один из многих, лежащих впереди). Кажется, что не меняется только вид ферм, ограждений, пристаней и лодок. Погодные условия здесь настолько суровы, что разъедают любые строения и все вокруг кажется старее, чем есть на самом деле. Полуразрушенным зданиям менее десяти лет, рифленые железные настилы расслаиваются и крошатся от ржавчины, древесина гниет быстрее, чем обычно. Тем не менее, традиционные каменные хижины кажутся нетронутыми – тут-то и понимаешь, в чем их прямое назначение.

Фото ветхого дома в Исландии

Архитектура Исландии

Лодка у причала

Сейдисфьордюр и Альтарфьордюр

Узкий участок суши разделяет Сейдисфьордюр и Альтарфьордюр, словно острие копья. Здесь шоссе разворачивается на 180 ̊ и ведет нас к деревне Судавик. Густые тучи несутся в сторону моря, задевая вершины гор. В последнее время усталость – мой постоянный спутник, но красота западных фьордов бодрит. Весь день состоит из повторяющихся действий «остановиться-поглазеть». Мне хочется найти путь к вершине, но голод и жажда берут свое. Мимо проезжают машины – водители смотрят на меня, с фотоаппаратом и штативом в руках. Я пытаюсь представить себе монолитный ледник, которому удалось вот так разъесть землю, и то, что лежит под ледяными водами фьорда…

Грандиозные пейзажи Исландии

Восхитительные фото природы Исландии

До появления дороги к городу Исафьордюр можно было добраться только морем. Как ни крути, зима здесь – битва с жестокой мерзлой погодой за выживание. Тем не менее, лето тут совсем другое. Не только потому, что полуночное солнце расцвечивает город золотистыми красками и даже не из-за покрывала диких цветов в полях вокруг, но потому что ощущение радости так и витает в воздухе.

Лица людей так и кричат: «сейчас лето и жизнь прекрасна!». Рыбаки грузят вещи и припасы на уходящие в океан судна. Дети ездят по докам на велосипедах, окликая и подбадривая друг друга, мелькая между строениями, как стайка наземных рыбок. Сейчас 11 часов вечера, один из ребят замечает небольшой грузовик без опознавательных знаков, который медленно и с музыкой двигается по главной улице. Грузовик останавливается, и водителя окружает толпа детей, которым он раздает мороженое. Мороженое-на-колесах по-исландски.

Корабль на причале

Исафьордюр: старый город

Исторические здания в старом районе Исафьордюра великолепны. Они стоят здесь с тех времен, когда рыбацкие сети, маленькие гребные лодки и непромокаемые плащи из тюленьей кожи были обычным явлением. Каждое из зданий гордо демонстрирует табличку с датой основания. Многие из них украшены прихотливыми завитушками, придающими им особый стиль. Но, что более важно, владелец каждого такого дома заботливо присматривает за его состоянием, понимая его историческую значимость.

Приходится напоминать себе о том, что большую часть года эти дома укутаны снежными сугробами. И тем более впечатляющим становится прекрасное состояние, в котором они находятся.

Исафьордюр: старый город

Необычная архитектура Исландии
Архитектура Исафьордюр

Необычный домик в Исландии

Домик Asbyrgi
65° Северной широты. Часть пятая: Западные фьорды

Архитектура западной Исландии

Морской музей

Морской музей Исафьордюра располагается в одном из старейших зданий города (ок. 1800 г.). Экспонаты музея рассказывают историю этого исландского рыбацкого поселения: коллекции рыболовных принадлежностей, моделей кораблей и других атрибутов жизни в море. Здесь есть потрясающая коллекция гармоней…

Морской музей Исафьордюра

Экспонаты морского музея Исафьордюра

Вигюр

Вигюр – сверкающая жемчужина среди темно-сапфировых вод. Находясь в получасе плавания на пароме от Исафьордюра, этот остров всего полтора километра в длину и около 350 м. в ширину. Воздух здесь сухой и свежий, такой, что от него захватывает дух, и солнце радует нас своими лучами, что бывает здесь нечасто.

С островной верфи можно увидеть единственную сохранившуюся в Исландии ветряную мельницу. Главное здание фермы было построено в 1862 г. и само по себе является окном в прошлое. Посетив это место, вы узнаете о том, какой была жизнь в Исландии в 19 веке, и как был организован быт ее жителей.

Семья, которая здесь проживает, соседствует с разнообразными представителями мира животных, среди которых – птицы, киты и тюлени. В такой прекрасный день, как сегодня, кажется, что эта простая жизнь дается легко.

Береговая линия города Вигюр

Чайка, парящая над городом Вигюр
Ветряная мельница

Фото птицы в Исландии

«То, как мы живем в наших домах, как мы перешагиваем через свой порог, чтобы выйти в мир, то, как мы путешествуем в дальние земли… все это обладает возможностью изменить нас – не гарантирует, не обещает, просто дает возможность».

Рыбацкая лодка

Семейство полярной крачки
Полярная крачка

Западные фьорды Исландии

Полярная крачка

Маленькая белая птица с черной «шапочкой», полярная крачка известна своей ежегодной миграцией. Полярные крачки путешествуют от гнездовий полярного круга до мест кормления в Антарктике. Такой путь от северного полюса к южному составляет примерно 70 000 км. – и они проделывают его каждый год. Эти рекордсмены по выносливости проводят всю свою жизнь в погоне за солнечным теплом.

Полярные крачки защищают свои гнезда с яростью, которую никак не ожидаешь от такого маленького и хрупкого существа. Они парят и кричат, хлопая крыльями в сантиметрах над твоей головой, затем взлетают вверх и бросаются вниз, снова и снова. Крупные места гнездовий этих птиц даже отмечены специальными предупреждающими знаками: лучше оставаться в машине. Любой, кто проигнорирует такое предупреждение, сможет ощутить всю прелесть попадания прямо в картину Альфреда Хичкока «Птицы».

Красивый полет птицы

Черно белое фото птицы
Фото птицы

Сюдюрейри – мирная рыбацкая деревушка, расположившаяся на самом краю тринадцатикилометрового фьорда Сугандафьордюр. Это поселение окружено крутыми горными вершинами, глубокими фьордами и опасной, труднопроходимой дорогой. Совсем недавно новый подземный тоннель значительно облегчил путешествие отсюда в Исафьордюр. Местные говорят, что этот тоннель изменил дух деревни. Отчетливо ощущается, с каким трудом здесь воспринимается все, что меняет традиционный уклад жизни общины.

Однако три главные особенности никогда не меняются: экстремальные условия длинного светового дня летом, отчетливый запах свежей рыбы, которая обрабатывается на рыбной фабрике неподалеку, и покой и тишина, обволакивающие тебя, когда ты понимаешь, что находишься на самом краю цивилизованного мира.

Сюдюрейри – мирная рыбацкая деревушка

Рыбацкие моторные лодки в Сюдюрейри

Пейзажи возле города Сюдюрейри

Пейзажи Исландии фото

«Нет более мудрого животного, чем исландская лошадь. Ее не останавливает ни снег, ни буря, ни непроходимые дороги, ни скалы, ни ледники – ничто. Она обладает смелостью, здравым рассудком и уверенностью в своих силах. Она никогда не сделает неверного шага, не станет увиливать от труда. Если на дороге ей попадается река или фьорд – она отправится вплавь, не раздумывая, словно амфибия, и уверенно достигнет противоположного берега».

Дикие лошади Исландии

Дикие лошади на просторах Исландии

Гора Болафьяудль

Над деревней Болунгарвик возвышается гора Болафьяудль. Путешествие на вершину горы получается запоминающимся, потому что тропа, ведущая наверх, врезается прямо в утес и змеится наверх, к радиолокационной станции, расположенной прямо на склоне горы. Можно сказать, это самая крайняя северо-западная доступная точка Исландии.

Масштабы горы Болафьяудль захватывают дух. Склон утеса высотой в почти 600 м. простирается на 14 км. вдоль северо-западной оконечности фьорда Исафьярдардьюп, а венчает его каменное плато. Ни ограждений, ни веревок, никаких предупреждающих знаков. Люди, как ни в чем не бывало, подходят к краю обрыва и заглядывают в бездну.

Вдали виднеется широкий ледяной Датский пролив. Там во время второй мировой войны германский линкор «Bismarck» потопил линейный крейсер британского флота «Hood». Сорок лет спустя американцы построили здесь радиолокационную станцию для перехвата и преследования советских летательных аппаратов. Именно на таких объектах и велась холодная война.

К счастью, сейчас это просто достопримечательность, куда люди приходят, чтобы восхищаться панорамным видом.

Гора Болафьяудль

Пейзаж с горы Болафьяудль

Дорога в Исландии

Сандаведль

Сразу за пределами деревушки Тингейри дорога снова идет в гору. Гора Сандаведль высотой в 376 м. предлагает совсем иной взгляд на исландские горы. Живописные отвесные скалы, зеленые равнины, быстро бегущие по небу облака и поля синего люпина, насколько хватает глаз… классическая Исландия.

Пейзажи горы Сандаведль

Красивая природа горы Сандаведль

Дорога на Блоукалюндюр

Дорога на Блоукалюндюр – серия взлетов и падений, сравнимых с «американскими горками». По узким горным перевалам вы выезжаете на небольшое плато с фьордом Ватнсфьордюр на горизонте. Затем дорога бежит вниз, заставляя вас предпринять еще определенное количество опасных поворотов , чтобы попасть в простирающуюся внизу долину. У этой дороги нехорошая репутация: те, кто слишком торопится, рискуют погибнуть, сорвавшись с обрыва. Расщелина на южной стороне дороги называется Маннтапайиль, что в переводе означает «смертоносное ущелье».

Дорога на Блоукалюндюр

Утесы Латрабьярг

Путешествие в Латрабьярг – испытание на терпение и настойчивость. Сложная дорога ничем не привлекательнее зубчатых утесов, обрамляющих побережье. Постоянно скрытая туманом, с шириной, позволяющей проехать только одному автомобилю, она словно постоянно задает тебе вопрос: «насколько сильно ты хочешь увидеть тупиков?». Последние повороты дороги врезаны в скалу, нависающую прямо над океаном.

Маяк Бьяргтангар – самая западная точка Европы. Он отмечает начало утесов Латрабьярг, вздымающихся на 440 м. над океаном. Маленькая пешеходная тропинка ведет к вершине утеса и предлагает встречу один на один со всеми морскими птицами, которых вы только можете себе представить. Я с удивлением наблюдаю за организованной группой фотографов, окруживших выступ утеса. Объективы фотокамер размером с небольшой чемодан следят за птицами, парящими в воздушных потоках. Затворы фотоаппаратов неустанно стрекочут, затем замолкают – до тех пор, пока в виду не покажется очередной воздушный акробат.

Латрабьярг – дом для миллионов чаек, кайр, гагарок и бакланов, но все хотят увидеть именно тупиков. Они совершенно игнорируют людей – небольшие птички гуляют вразвалку, прыгают и скачут по утесу, совершенно не заинтересованные присутствием двуногих. Я сижу и наблюдаю за тупиками, которые прыгают в океан, а потом выныривают с небольшой рыбкой в оранжевых клювах. Потрясающее и совершенно уникальное место – и оно действительно стоит трудов, потраченных на то, чтобы сюда добраться.

Птица Тупик

Фото птицы тупик в ромашках

Тупик

Летящая птица тупик
Птица тупик пытается полететь

Красивая птица тупик

65° Северной широты. Часть пятая: Западные фьорды

Водопад Диньянди

В тридцати километрах к востоку от Храбнсейри, водопад Диньянди низвергается с высоты более 100 м. в озеро Диньяндисвогюр. Основной водопад составляет треугольный каскад шириной в 30 м. в вершине и простирается на 60 м. в ширину у подножья. Под основным водопадом находится серия каскадных водопадов поменьше, несущих свои воды к морю.

Группы туристов идут к основному водопаду и, несмотря на то, что тут довольно скользко, им, похоже, нравится их путешествие. С живописным видом на фьорд, простирающийся вдали, впечатления от такого путешествия поистине уникальные. Отличный способ завершить поезду к западным фьордам.

Водопад Диньянди

Водопад Диньянди в западной Исландии

Потрясающие пейзажи Исландии фото

Комментарии к статье 1
Ковальчук Александр 8 месяцев назад

Удивительная природа, множество интереснейших мест, которые захватывают, приводят в восторг, сама гора Болафьяудль, чего только стоит.

Ответить
Опубликовать
Другие статьи по темам
Страны:
Последние статьи